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去年就计划夏天大西洋东游的， 家里临时有事，没去成。没打算做飞机，开车游的话，挺费体力的。所以 趁着还有点精力，今年初赶紧准备去大西洋几个省的行程，一了心愿。 断断续续准备了几个月。网上搜索了大量的Atlantic Canada信息，查过来人写的博克， 确定了旅行路线 。并制定很实用的日程表，包括每天的行程、里程、旅游点、景点简介。 虽然后来细节有所变化，始终是我们的行动纲领。 １９天里开了近９０００公里的路，足迹遍布加东海洋三省和 纽芬兰。 计划要去的地方，基本上都看了。 天公也做美， １９天内就下了２－３ 天雨， 下雨时都在赶路，不影响观景。这次旅行堪称完美。写个流水账,也是对这次旅游的一个回顾吧,给自己老得走不动时回忆的资料.
行: 大方向是穿过NB去NS Halifax， 向东Newfoundland，折回NS Cabot trail， 坐轮渡到PEI。从PEI 回多伦多. 行程近 9000公里， 基本是LD开的， 我属于上车睡觉，下车拍照的队伍。就开了2段大概700公里，第一段全家紧张的都不敢睡， 睁着眼看着我开，大概我太生猛了。
游: 每个人的口胃都不一样，对我来说, 觉得下面几个景点值得一看:
New Brunswick: Hopewell Rocks
Nova Scotia: Piggy Cove, Cabot Trail
Newfoundland: 值的玩的地方很多. Gross Morne National Park, Signal Hill, Bonavista半岛.在Newfoundland，不要太相信GPS，有两段路， 都是车不能走的， 它就是厉害， 找到了指领你走，车都刮坏了。很值得一游，我们待了9天，还是太短了。好多地方都没有时间去玩。只挑了几个经典的景点. 一路上照了很多照片，相机不是高配置的大炮筒，效果比实景差好远。也许这就是旅游的目的，身临其境才能感受到独特的风景，有时那份感处会触及到心里的某个地方。
PEI: Greenwich National Park的栈桥, French River 附近的景色
住: 17晚上， 5天旅馆，10天camping ， 2个晚上轮渡. 花了点时间做了些研究， 旅店和大部分的都提前订好了。 住的都比较满意
食： 知道这次旅游时间长， 点多而分散， 买了一大箱零食， 外加方便面和八宝粥。 在当地的Costco, Metro or supermarket， 根据需要补充补给。 我们带了全套的camping装备，所以还自己做了2次龙虾， 2次鱼。一路上 吃到没亏待自己。
衣服： 虽说是8月，还是带了厚的夹克，在Newfoundland 用上了。 还带了防水衣。 在海钓时派上了用场。
下面说说每日的行程.
D１ July 29 多伦多 － Grand Falls, NS (1132km) stay Best Western Plus Grand-Sault Hotel & Suite Breakfast is included.
第一天就是赶路。 为了给后面的行程腾出时间，一路开到Grand Falls。 早上７点出发， 中途停了几次， 晚７点到。进入NB省之后，要把手表调快1小时。所以当地时间是晚８点。高速车不多，还是要注意下车速。跟大家说的一样，进入魁省后警察非常勤快.几个地方都看到警察开发单，更好玩的是在Quebec，看见一个英俊的年轻警察在烈日下高速边举着个测速器对着车流监测，不知有人中枪没。开出了魁北克省，路上的标志牌终于不再是法语的了。New Brunswick省是加拿大唯一一个官方语言是英法双语的省份，所以道路标志变成了英法双语的。住的酒店是行程中定的旅馆最贵的一个。不过地点靠高速， 里面各种设施都不错， 前台有２４小时免费的咖啡，茶水。住的挺满意的.大部分的酒店都是在Booking.com订的。
整装待发
今天第一站是１００公里外的廊桥.Hartland covered bridge 建成于1901年，横跨圣约翰河，全部木质结构，中间是汽车道，边上有步行道，廊桥不宽，但确实挺长的。连接了Hartland和Somerville两座小镇。1980年此桥被宣布为加拿大国家历史遗址。桥上用英文写着“Hartland，New Brunswick，欢迎，你正在进入世界上最长的廊桥，1282 feet”。号称世界上的最长的有盖的桥，桥墩是水泥的，立在不深的河水中。Hartland covered bridge是当地拍结婚照的地方，有着古老浪漫的传说，亦有旖旎优美风光，因为全是木头结构建造，经历了百年，现在颜色更质朴. 此桥也被称为 A Wishing Bridge，根据古老的传统，如果你许下愿望，闭上眼睛，十指交叉，屏住呼吸，直到穿越整座桥，你的愿望就会实现。
在NB，类似的廊桥还有多处。 据说， 过去马车经过桥梁的时候，常常因为马匹惊恐而发生意外。
于是人们就发明了廊桥，用两侧的护栏挡住马的视线，马车走在桥上也不会因水流湍急而出现惊马了。后来廊桥成为一种装饰流行开来百年来，
据说NB省绿化面积达到85%以上，据我们一路看来，真是只多不少的样子。无边无际的绿，点缀其间的是湖泊和河流，村庄几乎不见，城市更是少的可怜。
Fredericton是NB省的省会，主要景观都集中在靠近河边的一块区域。平时5点后和周末city hall后面的parking lot可以免费停车。 可以看的景点如都博物馆、兵营、体育大厦、法院、NB省建筑和设计学院, City Hall在一起，走马观花的看 一个小时都可以看完. 小孩对这些建筑都不敢冒， 所以我们选择到Saint John River沿岸的绿地走走，在这里欣赏一下自然风光再启程.
在河畔边，我们见到了此旅程中的第一座灯塔。灯塔坐落在圣约翰河边,红白色的主塔被蓝蓝的天空和绿绿的草地承托着，显得格外亮丽。远处是跨河铁路桥,CN railway 收管后， 把它变成了人行天桥. 灯塔的下面就是一个供私家游船使用的小码头。在明媚的阳光下,坐在 椅上晒晒太阳、喝喝冰饮、欣赏河景 也算是种享受。在返回停车场途中， 正赶上一个小小的阅兵仪式. 由于我们行程比较紧凑. 瞅了一眼, 就要奔下一站了.
下一站是Fundy Bay National Park， 一算时间，从那在去Hopewell Rock， 就赶不上低潮时候了。Hopewell Rock 是世界闻名,加拿大地标性自然景点之一 , 退潮的时候在沙滩上走一走, 不能错过.临时决定先去Hopewell Rock， 在折回到Fundy Bay， 这一改， 就多加 了100多公里路。没想到 非常值得， 同一天体验看到了涨潮和低潮。计划就去看低潮， 因为没有时间第二天在去看涨潮。没想到当天highest tide 是6：30pm。 从Fundy Bay回来， 可以顺路看最高潮。
沿着悬崖峭壁修建的铁架楼梯拾级而下，一眼就看到经典的『情人之吻拱形岩石』LOVERS ARCH和 『熊状岩石』BEAR ROCK。漫步在退潮后的海滩，近距离观看那些悬崖壁立受潮汐冲击形成的形状奇异、栩栩如生的石林. 礁岩主要是由沉积砾岩和砂石组成，不是巨大的坚硬的那种，经过海潮的冲刷，很多岩石下部的腐蚀速度远远超过了上部，形成了今天所看到的上宽下窄的花瓶形状。在这里，大自然通过无声的潮汐，宣示着它滴水穿石、以柔克刚的力量。海水退潮后裸露出的砂石与海藻相依相伴，亘古缠绕，泛着寂寞幽闭的气息. 站在巨石边, 感受大自然的浩瀚与奇迹，人类是如此渺小，完全消融在大自然的壮丽中。
阿尔玛小镇位于芬迪湾边上紧靠着Fundy NationalPark，。镇上有很多龙虾店.是个让人一眼就能喜欢上的小镇：美丽，宁静，优雅。
Fundy National Park位于大西洋的芬迪湾Bay ofFundy，是加拿大唯一可以看到海潮的国家公园. 公园面积很小，只有200多平方公里，建于1948年，114号从公园横贯而过。这里是芬迪湾野生动植物最为丰富的地区之一。不过那也都是专业生态学家趴在那里多少天才能看到的，我们还是不奢求了。BENNETT LAKE, 很漂亮. 在湖上划皮划艇是个很惬意的事， 但我们时间不多， 就选择在风景秀丽的POINT WOLFE地区走一走. 在公园入口有个岔路叫POINT WOLFE DR.，是除了114号公路外另外一条能开车的大路了。沿着POINT WOLFE DR. 开到尽头就能见到这座红色的廊桥，横跨在悬崖间。
廊桥两侧各开一扇窗口，从廊桥里面往外眺望BAY OF FUNDY.
穿过廊桥右侧就是停车场。继续往前开，就到了 Point Wolfe trail入口处
Point Wolfe trail入口在高地，然后渐渐下降至芬迪湾岸边。我们到达海滩岸边时，芬迪湾正在涨潮，所以整个Point Wolfe湾中也都灌满了海水。就成为一个如尖角一般的小半岛，与对面的海滩夹海潮相望.在低潮时，这片陆地就和公园的其他部分连成一片.
晚7点多， 再次来到Hopewell Rocks， 停车场大部分都空了， 被告知停车场8点关门， 不能赶到这个点出来， 就要把车停到停车场外边。 想想1个小时肯定不够， 就把车停到外边， 多走些路罢了。这一次，轻车熟路， 直奔目的地。在那碰到了正准备下班的工作人员，聊了一会儿， 说周边１０公里都是泥地， 怪不得海水都是红红的。当海水涌上来， 水变得清亮了不少。在观景台上，俯瞰世界上最高的潮汐，一天两景, 感叹巨浪滔天从天际而来，又浩荡潇洒的退去，不愧为世界海洋奇观！
看完rocks， 都快８：３０。沐浴着晚霞开往 Moncton。 定的旅店离磁力山很近。途中先去那过了把瘾。磁力山就是一个小山丘，那里有个下坡的小道，但是车辆停下后会从坡底自动爬上坡顶。在网上了解了原理，由于视觉差的缘混乱了上下坡的感觉。其实车辆并非是上坡而是下坡。不过身临其境的话还是会对这个现象称奇不已，就当是一种体验吧。
Amsterdam Inn & Suites 有两 层， 住一楼的话，很方便，有小阳台，车可以就停在房间门口。早餐不错，有儿子喜欢的hash brown.
依旧是好天气， 几个小时后到了NS. Halifax 是加拿大著名的港口城市和军港。 Halifax Citadel National Historic Park是大多游客必去的地方。其实它是一个军营和城堡。占据Halifax港口高地，俯瞰全市和海港。城墙上还架设着大炮。城堡保持了当年英军的样子和习惯。身着苏格兰裙、红色上衣和Feather Bonnet帽子的士兵站岗。我们到达时正赶上中午鸣炮，伪士兵倒鼓了半天就放了一炮就收场了.其实Citadel与Kingston, Quebec City的城堡，并无太大区别。挺后悔， 应该换成到Halifax码头走走， 看看Maritime Museum of Atlantic, 那里有大爆炸展 和泰坦尼克遗物展.
眺望Halifax港口
接着去了Peggy’s Cove.距Halifax 44公里，一路上的风景很不错。 越靠近， 越感受到那一份无法用语言言传的美。这里的渔村依旧保持着原始质朴的风貌，色彩斑驳的木屋，设备简陋的渔船，略显凌乱的码头，处处流露出曾经沧海桑田的悠远，.海洋和天空、自然和人类在用一种温馨的和谐打动着人心。
下了车 ，远远便看见一座红顶白身的灯塔屹立在蓝天白云之下，视觉冲击之下，我的第一个感觉是：好一份纯净孤独之美！
比起那著名的灯塔， 我更喜欢那里的海浪和岩石. 岩石坚硬粗糙，满是纵横交错的裂纹. 透着沧桑. 零星几块巨石兀自站立，如同这里的风景一样特立独行. 游人一批接一批， 来了又走了。这块岩石却要面海而立，静观沧海桑田。远出的海水平稳如镜。 不紧不慢地涌向岸边，快要靠近的时候， 却忽然加速，冲将过来， 浪花拍击着岩石， 激起片片浪花。真正体会到了骇浪惊涛. 连顽皮的小儿也静静地做在坐在近水岩石上,面向大海， 不由自主地追逐着一波波海浪， 看着卷起， 退去， 又卷去， 又退去。 忘记一切， 就傻傻地看着。Peggy’s Cove 给人带来的震撼，只有身临其境才能感受到的。
小渔村的村口屹立着一座渔夫纪念碑，作者是当地已故的海洋艺术家威廉·伊·德·加尔特，他在70岁时花了10年时间在自己家住宅旁的一块30米长的花岗岩上雕刻了32位当地渔民及其妻儿，其中就有Peggy, 纪念碑有几个女人的图象,也不知到哪个是她。
恋恋不舍的离开了灯塔， 开始了３个小镇游。NS南部的海岸线非常曲折，还有很多岛屿。这造就了各种各样的景观，不仅有汹涌澎湃的，也有风平浪静的。沿线的那些小镇子都是值得停下来花时间欣赏的。 我们就选了三个。 第一站是Chester. Chester位于Mohone海湾的核心地带。此处的住宅虽不算豪华但精致介绍.很多Halifax人都在这个小镇上购置他们的Second house。夏天的Chester几乎成为快艇的天堂。小镇的韵味是需要细细品位的，可惜我们来也匆匆，去也匆匆，挥挥手没带走一丝云彩……
沿着海岸线，一直往西开， 来到了Mohane Bay. 这个小镇是以三座教堂而闻名。一进入Nova Scotia，你就可以在无数的明信片上看到它们的倩影。这三座教堂是小镇的Icon. 大西洋的海水在Mahone海湾边的特别平静和祥和。三座教堂的钟楼倒映在水中。几艘渔船泊在静静的海湾中.如诗如画.
上车继续往Lunenburg方向开. Lunenburg建于1753年，以乔治二世身兼的不伦瑞克-吕讷堡爵位（Brunswick-Lunenburg）命名。 当时乔治二世号招英国人来定居， 当时的英国人更偏向到温暖的美国。 他于是利用他德国爵位的身份，许偌免费的土地。于是这些移民 在政府规划好的井字型社区里定居。几个世纪以来，当地居民尽量保持原始布局和完整的外观，他们不遗余力地保留那些木结构的房屋，其中有些房屋的历史可追溯到18世纪. 房子外面的颜色五彩缤纷。Lunenburg 赋有“加拿大最漂亮小镇”的美誉.。 1995年 UNISCO会把这里定为人类文化遗产 .
Lunenburg也是造船基地。加拿大最著名的帆船-Bluenose建造地。当今一毛钱加币上的图案便是Bluenose。Bluenose是1921年建造于此地。是为打鱼而建。它是美加当时速度最快的帆船。历年的帆船比赛冠军。于1942年被卖到西印度，四年后沉没于海地。为了纪念它，1963年在Lunenburg又建造与原来Bluenose一模一样的Bluenose II。现在常年往返于Lunenburg—Yarmouth—Halifax之间. 不巧，那天bluenose不在船钨， 但看到这个，有点类似.
当地 最大的教堂， 也是早期移民主要的活动交流的地方
St. John’s Anglican Church 现在该成了小学
老城有些地方很陡，上来容易，却不敢开下去，只有绕道而行
当晚住在Mount Saint Vincent University的学生宿舍里。一个套间， 里面有4个单间，2个洗手间， 1个livingroom有电视，沙发，餐桌， 还有厨房提供锅碗票盆, 冰箱,。只收＄100出头， 性价比还是不错的.
早上吃饱喝足， 向Cape Breton Island 进发。Cape Breton Island其实是Nova Scotia北面的一个大岛. 最出名的景点当属长达300公里的Cabot Trail以及南边的Fort Louisburg和北边的Highlands National Park。我们计划从Newfoundland回来再去Highlands National Park and Cabot Trail. Cape Breton 和 Nova Scotia只隔一条很窄的水道， 1955年，长达1.37公里的Canso Causeway完工，将Cape Breton与大陆相连起来。这条连接线还设了船闸，让过往的船只通航。今天先去Louisburg， 顺路到Syndey， 最后到Ferry， 坐船去NF.过了Canso Causeway，就进入到Cape Breton. 我们没有走trans Canada. 选 择走104号公路沿着Bras d’Or Lake湖边开向Fort Louisburg. Bras d’Or Lake是岛内最大的咸水湖, 由于水里的盐度很高， 当三文鱼从河流游到这里， 提前适应了大海的环境。 还有一些三文鱼干脆留下来， 在湖里长大. 在整个旅途中， 我们几乎围着Bras d'Or Lake 绕了一圈。行驶在亲近着山水的环湖路，不单单是美，更多的是一种世外桃源之境。一路，都几乎看不见村庄，看不见城镇，看不见行人，只有山，只有水，只有那或孤飞或成双的鸥鸟。自然才是这地球的主宰，人类仅仅是过客。
Port Louisburg面临大西洋，是一个不冻港，又接近欧洲大陆，这也是当初英、法两国为此殖民地一直争战不休的主因。曾经历过两次英法北美之争.1713年最早开始始有欧洲人来定居，一开始 是 小漁港，当时漁货商來此做生意，贩卖鳕魚 干，慢慢地形成了当時的商业中心，比內陆的几个大城市都开发的早。
要参观 城堡必須穿过Louisburg小镇 ，继续往南行约十分钟到它的visitor center。由visitor center到城堡 还有一段距离，不能开车直接到，必須乘坐这里提供的巴士。visitor center可以观看 一些 相关的图片，內容相当丰富。 巴士沿著海湾开 ， 可以先欣赏海湾的风光。港內海面看起來相當平靜。Louisburg小镇正好和城堡遥遥相望，城的弯角处有一座灯塔 ，从城堡望去，特別 醒目。由于该城堡曾是1745年英法战争的战场，原来的城堡已经不复存在，我们看到的只是在原地址上按照原貌重建的复制品，占地面积仅是原来的五分之一。1961年加拿大政府决定定重建，並汇集了工程师、考古学者、建筑师等进行重建，花了几十年的时间才完成。当时法国建这个城堡時有两份图纸，一份放在城堡的档案室里，已经遗失了，另一份 完好如初地存在法国的国家档案局。在考古学家和历史学家的帮助下，重建尽可能地使用原来的建材回复原貌，也让游客可以体验到那个年代的生活 。
城堡入口处, 装扮成十八世纪法国士兵把守的城门，城堡里身着十八世纪服装的人们在古堡内走来走去。 有旅店， 餐馆， 农家，工富豪的房子，还有个兵营。兵营有军事操演，放炮，处罚犯人等节目。堡周围的景色也是相当的迷人，蓝天白云、黄花绿地。远处，海水在日光的照射下波光粼粼.难怪当年英法两国死争活强这块土地呢。在城堡内摸摸巨大的炮台，看看古老的街道，城墙上多个卸货渡口，还是能想象得出当时Louisburg 的繁华和昔日辉煌的
休息了一下后， 离开城堡直奔港口，我们向去Newfoundland的港口进发。途径Syndey。 开车大约四十分钟，小镇不大， 著名的就是海边的步道，以及游客中心外面的一個 世界最大的小提琴 的雕像。小提琴里还放着音乐.
定的晚11：45的船的Ferry到NL的Port aux Basques。 我们到港口大概8：30pm。 已经有好多车在那里等候了.
定票时人和车的票是分开的。 夏天是旺季， 如果车位定满了，即使还有人的位子， 你也望洋兴叹。所以买NS-NL的Ferry船票要尽早，可以网上或电话预定. 定时需要准备好所有人的姓名，车辆车牌号，预订人的联系地址、电话和邮箱，已经需要支付的信用卡号，而且要仔细核对所有人的姓名拼写，因为登船时要核对所有人的证件.
到港口停好车后，还出现了一个小插曲。 领导看到有两条队， 一条车稍微短点， 不过前面都是摩托车。跟在摩托车后停好车就去旁边的候车室休息，上网， 等广播通知开车上船。 等再回到车里时， 最左边车道的车开始上船了。不久前面的摩托车也开始上船了， 挺高兴。 轮到我们， 指挥的人走到别的车道去了。把我们凉到一边了。 后来 排在我们后面的摩托车也上船了。原来摩托车有优先上船权 我们意识到排错队了。那末意味着我们在队伍的最右边， 将是最后一个上船的。悲催呀。来得早却上不船。 等着等着， 不知到那个指挥的哪个经动了一下， 走过问你们是明早上船吗？明早上船会一直在车里坐等着？肯定不是呀。 他指向前方上船吧。 太好了，不用等到最后了。更美的是1层甲板已装满， 我们在第3层， 被指定停在一个车道的最前方。 下船有可能第一下欧。终于登上渡轮驯鹿号（Caribou），开始盼望已久的纽芬兰之行.
1，3，5层装车； 7层和8 层的一部分是Reclining chairs，cabin在8层, Reserved seating 在9层。 船开后，9 层的门会关闭。 订了位置的人有个卡。刷卡进出。定了Reclining chairs最好去8层， 7层后部有个bar， 早上和晚上提供饮料和食物， 很嘈。７，８层前部都是很大的玻璃窗， 早上看海上日出很不错.
船上有Reclining chairs，放到睡觉的沙发椅Reserved seating ，和Cabins 三种， Reserved seating 和Cabins，需要额外付费. 船上有餐厅也有coffee还有Bar，不过，因为太晚了，餐厅已经停止营业了，只有bar还开着，可以吃东西。下面是船上的一些设施. ，第二天不到7点，船上的喇叭就响了，提醒大家还有半小时就到达Port aux Basques港了，让大家做好准备去车里。船上空的座位很多， 虽然车的没有车位了没有定cabin的，最好带上枕头， 毯子和眼罩。 可以美美地在椅子上睡一觉.
Bar
车的舱位
NFL比PEI还要早30分钟. 第二天6点，船上的喇叭就响了，提醒大家还有1小时就到达Port aux Basques港了，让大家做好准备去车里。Newfoundland, 即将要踏上这片神秘的土地了。
从船上看NFL如梦如画，恍如仙镜。
下船后直奔我们的第一个目的地------GROS MORNE国家公园。从轮渡下来还要开340km ,大约3-4小时. 沿着著名Trans-Canada Hwy1奔弛，两边群山围绕， 纯净的湖泊点缀在群山之间， 一切显得非常宁静秀美。广袤无银.
Gros Morne国家公园是世界自然遗产，被称为地质学的教科书。这里的深海地壳和大陆地幔的岩石都暴露在外面。最近的冰川运动产生了许多令人惊叹的景观，包括海岸低地、高山高原、海湾、冰川峡谷、悬崖峭壁、瀑布以及许多纯净的湖泊。国家公园面积较大，分南北两个部分， 相距1－2小时车程。 一定要安排好路线尽量少走冤枉路。南边的主要景点有Discovery Center and lookout, Tablelands, Green Gardens小镇Woody Point和Trout River 等.
Discovery Center值得一去. 各种实物、标本以及图片文字，详细介绍了这一地区特殊的地理状况和地貌特征. 有观景台。可以环视整个国家公园，旁边有个Lookout trail，爬上山顶后可以可以俯瞰整个Bonne Bay.
Bonney Bay
我们只有半天， 选择Tableland和Green Gardens两个景点.
Tableland, 是几座黄褐色的大山组成. 山顶如同桌子般水平而得名地球的地壳结构在这里被大陆板块碰撞挤压后而剥去，而地壳下的地幔部分也是远古时期的海底 暴露出来; 显现出与周边的山色截然不同。山上没有一棵树木，几乎是寸草不生. 因为岩石的组成缺乏 鉀、氮及磷等植物生長的元素。含有大量的镍，铁，锰元素，植物无法生长。虽然 仍有些特殊的树种存活，但都很矮小. 每天上午十点在停车场都有国家公园的工作人员免费领着大家走 Tableland trail，并且和你讲解很多关于 Tablelands 的知识，据说反响很好。但我们错过了.
Tableland trail 可以到达山脚下
山上还残留了积雪
没计划到Green Garden，只计划走 短的Vistior Center 后面的Lookout trail。 是Discovery Center工作人员强烈推荐说是最受欢迎的一条trail。峭壁和绿地共存的美丽海岸线和偶尔可见的山羊是它的特色.过了Tableland，沿431继续往前走，不远就到了Green Garden 。这个TRAIL短线 9km 往返，长线 15.5km 往返.下了停车厂，来到Trail Head，眼前是一片荒芜的黄土地，上面不满大大小小的石块,没有一丝绿色，更不用说大海了。走在这毫无遮拦的土地上，感觉天空是如此高远，大地是如此的空旷，自己又是那样的渺小。
因为没有准备，匆忙走的， 走到一段路， 才意识到应该换个登山靴，但回头一看，离停车场已很远了. 这样的路走了1.7km，来到分叉口，抬眼一看是一片绿色的海 洋，满目葱茏，依稀可以看到海的身影。我们仿佛从戈壁滩一下进入了原始森林。平常在这个分叉口可以决定走短线还是长线。这段时间右边分叉向海边走到Anse Steves Cove因为海水侵蚀封路了。我们只有走个短线.
刚开始要上个小坡然后下到300米下的海平面，有很多木板楼梯。一是路不好走，很多泥拧的路，还有回程的上山路。 即使是去海边的路也是上上下下。 想起一首山人乐队的歌 《上山下》， 上山是为了下山，下山是为了 上山. 看到海了， 有了希望，一转海消失了， 又是小树林里穿梭， 就这样 兜兜转转，快绝望时， 终于豁然开朗，从悬崖上往下看， 终于到了海边。
要下一段天梯到海边.海边的景色还是不错的. 这里与Tablelands相距不远，色彩却是天差地别。以前的火山活动给海边留下了大量褐色的火山岩，与蓝天碧海青山绿草交相辉映，真是一个名副其实的Green Gardens。
走完trail， 在Woody Point稍做停留， 赶向80以外的公园北部的Berry Hill Campground. Gros Moren有几个Campgrounds，Berry Hill 离Gorne Morne中心小镇Rocky Habor和要去的景点很近。定了3晚.
在黄土地中穿行，以为看到海了，快到了
没想到又没入林中。
路不好走， 很多泥泞的地方
很多台阶， 下山容易， 返回时就要费些力气
原定今天去western brook pond，轻松一下，明天去爬山。查了天气预报，明天40％可能有雨。只有调整计划.
早上起来， 又一好天气. 风和日丽。当日目标，爬海拔808米的Gros Moren. 全长16km 需至少 6-8 个小时. 公园的名字就取自于这座大山，在法语里，Gros Morne意思是“独立的大山”。只要天气好，有体力，这就是必去景点。
九点到停车场， 还有些空位， 晚了的话， 很难找车位的.
Trail 的入口
前4公里比较平缓，在树林中穿行，走向Gros Moren山脚下。去时精力充沛， 回来时走这条路简直就是折磨。
快到了山下（已爬了4公里）。 这里有个decision making point， 是决定继续前进， 还是原路返回。。
从这儿开始，将从中间那个沟中爬山，垂直摸高500米.这儿照片上看起来不陡，实际上非常陡。
在这乱石堆里并没有路；随便摸着石头爬就行。
山顶很平，全是乱石。几亿年前海底的石头经过地壳运动现在变成山顶了。风光无限，远处的Tableland和BONNE BAY 一览无余。
在山顶吃了午餐，天气真好， 停留了好长一段时间才下山。
山西面的风景
下山的路有10多公里，在路上碰见些人反过来走，心里只有一个佩服。我可不敢这样走.
路 两边植被都很低，因为天气寒冷。 隔一段路就有一个标志， 防止迷路
十里峡湾（Ten Miles Pond）。站在800米高处俯瞰下面的细长峡湾，远比在下面看更壮观。远方天水相连处便是大海。旅游指南上极力推荐此处，并称这是野餐的绝佳之处。不过据俺观察，游客们没一个能坚持到这儿才饿，全部都是在山东面就对付完了午餐。这条登山小径来回共16公里，至此已走完一半。
俗话说上山容易下山难. 在这深有体会.
孤独的行者
下山的路很难走， 有很多大石头，很容易崴脚
湖边是backpack camping的地方
围着山转了一圈，远远看见来时的湖，心里那个激动呀， 虽然知道还有4公里到parking lot.
很自豪一家人用 了8个小时走完了。我平时坐办公室，很少运动。小儿10岁也没拖后腿， 自己背书包里面2瓶水和午餐, snack，走之前打了很多预防针。上山就没有回头路了。 上山途中， 有几次想回去， 看看陡峭的山石，只有向前走了。也很感谢上苍的眷顾，有些人在公园呆了几天就为了等个晴天一登此山。山顶的天气变化很快， 如果有大雾的话，很容易迷路的. 爬之前一定要看天气预报
带着满身的疲惫，来到 Rocky Habour. Treasure box是个卖礼品的商店，商店半边卖快餐. 有四张桌子， 提供sandwich, warp , fish&chip等快餐。 小孩挺喜欢那里的wrap和fish cake.
吃完，就近到了LOBSTER COVE HEAD看日落。这座灯塔经历100多年的风风雨雨，在数不尽的漆黑夜晚为过往船只指明了道路。自从第一代灯塔守护人Robert Lowis去世以后，William Young 和他的孩子们就把灯塔当做了家，继续在这里工作和生活。他们购买一点必需的日用品，大部分生活物质都要靠他们的双手去创造。开井取水，开荒种菜，养鸡养牛，生活过得似乎非常充实快乐。
George Young是灯塔的最后一位守护人，他和妻子在这里养育了6个孩子。现在灯塔已经无人居住，不过Young的家人有些还生活在附近区域
据说从灯塔到海边的trail，风景不错，但没时间体验了
晚霞满天
去Norris Point的路上， 经过Rocky Habour
Norris Point Lookout被称为photographer’s lookout
站在这里可以看见对面的tableland mountain 和Bonne Bay
去Norris Point的路上 远眺Rocky Habour。Habour原是个小渔港，后面的大山让它与世隔绝。后来开山凿路，逐渐成为当地繁华的中心
Norris Point lookout被称为photographer’s lookout
站在这里可以看见对面的tableland mountain 和Bonne Bay
旅游旺季， 最好提早定票。 打电话， 上网预定都可以。不需提前付款。到了码头付款都可以。 我们提前一天想定早11点的船。已没有票了。幸好加了一班11：30的船。 早上起来， 天有点阴。还好上船后，太阳出来了。
从停车场到湖边码头，需要经过一段2.5km的Trail，这段Trail非常有特色， 路 是非常平坦的. 开始是冷杉（Balsam Fir）和云杉（Spruce)组成的针叶林带，可以看到很多树都盘根错节地趴着生长甚至死而不朽。这种难以穿越的高山矮曲林在当地称为Tuckamore，是纽芬兰地区的一种特殊植貌
接着是通往湖的木桥。桥两边是貌不惊人的沼泽地。枯萎的植物已在这堆积了8000年，有4米多高。比四周的山脊还高，每年还不断地推高，扩大。 地里的水很冷，呈酸性，几乎不含氧气。
沼泽地里有很少见的食虫草.
Western Brook Pond长16公里，是冰川在长岭山脉(Long Range Mountains)中蚀刻出来的。和Newfoundland的大多数峡湾一样，Western Brook Pond是一个冰川活动造成的淡水峡湾。 Western Brook Pond有距今12亿年前的山体和湖水.这里曾经与海洋连通，冰川消退之后逐渐被陆地隔离。湖泊最深处175米，平均深度72米。由于两岸全是岩石，土壤很少，湖底沉积物不多，加上两岸峭壁挡住了阳光，湖底能见度极低，生物极少，湖水中没有电离子，也不导电，号称是世界上最干净也是营养物最少的湖泊之一。
我们坐着小船向前进发, 两岸的山峰被亿万年的冰川劈成一群群直立的绝壁， 纯净的湖水在青山的衬托下深邃而醇净，随着船的行进两岸的风景不断变换，真是: 横看成岭侧成峰，远近高低各不同。时不时看见小瀑布从山顶飘落下来， 给纯净壮美的湖光山色増添了嫵媚动人的一笔。
能找到石壁上的Tin man吗？
峡谷的尽头
. 从这个码头下来，翻山越岭， 走３-５天，可以走到 Gros Morne mountain。在我们爬Gros Morne mountain的早晨，就碰见一些人，刚刚走完trail，太神游了。 这条trail每天最多允许9个人3顶帐篷。 还要经过专门的训练才能上路。 途中可以看见那个旅游宣传画上的著名景点.
离开Pond，继续向北来到Broom Point. Broom Point曾是1941-1975年间一户人家几兄弟在此捕鱼和生活的地方，小屋里完整保留了当时捕鱼需要的所有 渔 具. 附近的风景也不错，天变阴了，担心下雨，匆匆看了一眼， 奔向下一个目标。 在这 碰见了一对退休老人来自Winsor，一路RV开过来，在Newfoundland走走看看已呆了一个多月了。 真羡慕他们，这末休闲自在。
Shallow Bay 在 Cow Head附近，已经快到了公园的北部边缘了。 这个是工作人员推荐的。Newfoundland 的海岸线以各种各样怪石而闻名。在这看到完全不一样的风景。好大一片海滩. 沙滩很浅，沙很细腻，清澈见底.延绵数公里。正赶上退潮。碰到一家人在这里长大，现住Calgary，每年都回来。她们在海滩上捡了好多sun dollar。 我还是第一次见。sun dollar属于海胆的一种，它的整个身提由棘刺包围。 棘刺是細小且呈绒毛狀的 主要是用來挖沙，让身体潜入沙中。sun dollar 的游动主要靠天然的海浪，当退潮时， 很多就 暴露在沙滩上.
当天水很暖和， 小儿玩的很开心。我们呆了很长时间
接下来就去了Arches Provincial Park. 沿着430开。路上下了小雨，还好到了公园雨就停了.公园不大，从停车场顺木梯可直达海边，海边矗立着一个巨石 已被拍岸的浪花 雕刻成拱道。如果没恐高症的话， 还可以爬上 巨石，一揽众山小
路边的枯树
到此计划的最北一个景点看完了，要返回Gros Moren公园了。回程途中顺路来到S.S. Ethie。 100年前的沉船还有一些破铜烂铁在岸边，幸运的是93名乘客都获救了.
又回到Rocky Habor， 准备到Jackie's Restaurant， 没想到人很多，排队等， 等吃完就看不到日落了， 于是又到了昨天treasure box。
在晚霞中，一天的行程结束了。
今天要开600多公里去东边的省会城市ST JOHN’S，拆了帐篷后我们先来到GREEN POINT. 本计划昨天去的， 但没时间 。很庆幸饶道去了一趟。整个国家公园里面有五个露营地，其中三个有免费WIFI信号， 露营地Green Point连热水都没有，但是因为靠近海边景色极好，常常处于满员状态。Green Point 景色就很美，也是看日落的好地方
Green Point还有罕见的沟槽地层。沟槽地层(Stroll Trough Strata) 来自500万年前古老海底的岩石层，在这里井然有序地排列成行，形成一道地质奇观。地质学家在这里发现了古生物笔石(graptolite)和牙形石(conodont)的化石，称它是划分寒武纪和奥陶纪的边界，并把它看成是世界地质史的坐标之一。
Gros Morne公园很大，值得看的东西太多了。我们在短短的时间里浮光掠影的扫了一些景点。来匆匆，去匆匆， 不知何时能再来。恋恋不舍的离开了公园， 向岛的东部进发.
两厢厮守，不离不弃
车行到甘波（Gambo）镇附近，高速公路旁出现了一个宽敞的观景台，名叫乔观景台（Joe’s Lookout）。站在这个观景台上，整个甘波镇尽收眼底。
到了ST JOHN’S大约 晚上6,7点了, 在当地小有名气的 fish and chips 店叫Ches\'s 吃 晚餐， 正赶上每周6小孩免费。 小儿感到赚了个大便宜， 吃的特开心。它的fish & chiips量很大。 性价比高
Kid's menu
鳕鱼套餐
当地有名的fish cheek
St John依山而建， 有很多上下坡， 没想到这个餐馆就是一坡上， 很有点陡 着实给了个下马威.
ST.JOHN’S有个很多教堂，其中最有名也是最大的叫做THE BASILICA CATHEDRAL 是一座于1841年至1855年间修建的爱尔兰天主教堂。这座教堂 耗费了很多当时能工巧匠，及艺术家的心血 .
可以看到远处的信号山， 烟雾缭绕。 今天是个大晴天，希望 等下烟雾就会散去.
Quidi Vidi 是个美丽的小海湾. 也曾是 1812年战争的战场之一. 这个小渔村也因此被列为省历史遗址.
穿过窄窄的航道， 就是光袤的大西洋。 那里的鳕鱼比PEI的大很多
NFL曾盛产鳕鱼，虽说现在比以前少多了， 但在 Quidi Vidi,看来还是不少。 早9点多钟， 有些船已满载而归了。 为保护当地的渔业，规定每个人最多5条，一条船最多15条，夏天只能周末钓鱼。9月以后每天都可以钓。跟一个刚刚归来的船老大聊天， 1个多小时就钓了15条大鳕鱼。在岸边现杀。
只留鱼柳和最嫩的cod tongue. 其余的全部丢到河里喂海鸥. 太可惜了， 向他们要了2条鱼头和鱼身。 晚上可以煨汤呀
珍贵的cod tongue.肉很嫩的
著名的啤酒厂就坐落在这个港湾边，因为产量有限，只能满足岛内的需求。盛名的蓝瓶子装的用冰川水酿造的啤酒就产于此。据说取冰川时，风险很大， 有一年， 冰川翻了， 还造成了人员伤亡。花点钱可以参观酒厂，品尝各种啤酒。
从Quidi Vidi到Signal Hill 游客信息中心前的停车场 ，只有4公里，几分钟就到了。
正赶上开门欢迎仪式
“信号山”（Signal Hill）是一座位于圣约翰斯市区东北方向的小山的名字。小山扼守圣约翰斯港区入口北端，居高临下，战略位置十分重要。影响北美洲历史的“七年战争”，其中最后一场重要战役就于1762年在此打响，那场战役的名字就叫“信号山战役”。如今，信号山已被加拿大政府列为“加拿大国家历史遗址”。
南北两座小山围合出一个C型小海湾，St John坐落在海湾之内，自然条件非常优越。而信号山所在的位置正好可以扼守整个港区。
早在17世纪中叶，信号山就建立了防御工事。18世纪末期英国人开始在信号山修建堡垒，如今我们在信号山可以见到的地标性建筑——“卡伯特塔”（Cabot Tower）则是始建于1897年。
信号山还发生过一件影响历史的大事：1901年的12月12日，一个名叫古列尔莫 ▪ 马可尼的人，在这附近一座被废弃的传染病医院里，接收到了发自英国康沃尔郡的无线电信号。这是人类历史上首次成功接收到跨越大西洋的无线电信号。
穿过浓雾，一艘海船从天际而来，面对浩瀚的大西洋，有种穿越的感觉
Cape Spear是号称加拿大的最东端。离欧洲大陆最近.
又见灯塔
老灯塔， 已经停止使用了
远眺浓雾笼罩的信号山
本想去Brigus小镇去看看， 天气预报说明天可能下雨，不想错过Skerwink trail。于是略过小镇，奔Trinity .
Trinity East就是Skerwink Trail-的起点。这条全长5.3公里的小径环路是绝对不可错过的，沿途能近观海边奇石，远眺Trinity渔村. 我们 还见到 海湾里的鲸鱼喷水.
7个颜色各异的小cabin散布在小山坡上。紫色的是我们住的.里面有family room,厨房和洗手间， 3个bedrooms。 还有一个deck，可以远眺对面的湖景。 Check in后， 赶忙升火做饭。
鳕鱼汤，这时早上在Quidi Vidi向渔夫要的。
据说北美观赏Puffins的最佳地点，是位于Bonavista peninsula北端的小村Elliston，无需乘船。 Puffins长有一张美丽的大嘴，每到恋爱季节它的嘴就会变红。上了半岛， 有些地方雾很大，路上担心看不到Puffins, 观 Puffins的 地点位于村头一僻静路头，要穿过一家人的侧院。 没有门票， 但有个小盒在一个小屋前。天阴阴的，风很大， 吹到身上冷飕飕的， 带去的厚夹克派上了用场。这个小道的前段没什么景色，但也平缓易行。最后一公里沿海岸景色绝美，礁崖奇凸，海浪拍岸，更有许多Puffins或在岩壁上下翻飞栖息，或潜海捕鱼而食，任凭风浪起，海天竞自由。
这puffin，别看个子小，却是很勤奋的。它的巢筑在岩石缝里，然后异常勤奋地去海里捕鱼，然后运回巢里。而最可恶的就是守在puffin巢外的海鸥啦，它们个子比puffin大多了，却好吃懒做，只是守在人家的巢外，等puffin捕鱼回家，就跑去抢人家的鱼。每次看见puffin奋力挣扎，七拐八拐在天空绕圈来躲避海鸥，我就很替它们担心：多辛苦才找到吃的，就被这块头抢了，命运真不公平呀！
由于puffin个子小，能穿过狭小的石缝，所以那些狭小的岩石缝就成为保护puffin的天然屏障。只要它们能带着渔获平安逃回家中，应该就能避过一祸的。但是如果石缝过大，或者土匪海鸥个子太小，土匪就能把头伸到石缝里去抢食。我们见过有一次就被一只土匪抢夺成功，
早上醒来，果然天阴沉沉的， 有下雨的前兆。 计划的trail昨天已走完， 今天的时间比较宽裕。从容的吃了早餐， 欣赏了一下周边的景色， 又上路了.
Trinity作为纽芬兰最美的历史小渔村确实名不虚传。村里有数栋最早建于18-19世纪的老房子，原先的商业作坊，Townhall，Library，当然还有当地人追求信仰的教堂和走向归宿的墓地.
NFL具有独特的海岸线， 在这个公园里充分显示出来， 纪念加拿大150周年的纸币都用这个公园的礁石做背景。主要的景观就是类似大象鼻子的景点。它是600多万年的海岸岩石经过万年的海水侵蚀生成海蚀洞，后来洞顶塌陷而形成的这一奇特景观.
它建在1843年，是目前世界上现存的少数几个保持着19世纪以海豹油为燃油的传统，并且仍然可以攀爬上去的灯塔。它也是鲸鱼，冰山和海鹦(Puffins)的最佳观看地点。当时起大雾， 远处白茫茫的。 啥也看不见
离灯塔不远， 有座John Cabot的雕像。纪念首位登陆纽芬兰的欧洲人John Cabot.到现在都是不知道那儿是他真正登陆的地点。
计划在当地的餐馆排名第一， 小有名气Bonavista Social Club 吃 pizza. 等我们七转八转的终于找到它时， 没想到当天关门。
宁静的乡村
把房前的大石头涂成彩色， 很漂亮
下一站Terra Nova National Park. 开始下雨了。还越下越大。 有点担心了， 今晚定的是camping site. 这末大的雨， 怎么搭帐篷呀。老天还是有眼， 快到公园时， 雨基本上停了. Terra Nova National Park 和安省的一些公园一样，Trans Canada 公路整个穿过公园， 公园里没有路通向各个景点。
Ochre Hill Tower 15M 高的防火了望塔. 登上塔顶， 可以一览纵山小。 但那天都是雾， 在上面啥也看不见.
先到visitor center询问一下。访客中心坐落在湖边，里面有一个很小的水族馆，小朋友可能比较喜欢，可以将手深入池中体会海水的温度和生物的生存状态。
中心的外面有鲸鱼鱼骨摆成的鲸鱼残骸，尺寸不小。
公园的最高点BLUE HILL（200多米高）是公园的最高点，大雨过后， 天还没晴。 看上去有点中国山水画的味道
早上起来，雨过天晴， 空气很清新。帐篷， 雨布都是湿的， 今晚还camping，就把东西卷了卷丢到大的垃圾袋里。离国家公园不远， 有个Sandy Cove. 是Capelin在海边成堆翻滚着产卵的地方. 据说看到的实况大致是这样滴（照片源自互联网). 打算试试运气看能不能看到鱼.
入口处那个漂亮的灯塔没想到是让人方便的地方
沿Hwy310一直往前开到半岛尽头，有一个叫Salvage的小渔村。环绕该村的小渔港修有许多长短不一的小径，还在好几个山头上建有漂亮的观景台，可以俯瞰这个美丽的小村以及周围的海湾。这个渔村风景很美， 有时间最好去看看
到此东游Newfoundland告一段落， 开始回程的旅途了.
下站是twillingate， 要路过Dildo Run Provincial Park，今晚呆的地方， 决定先搭帐篷， 趁着好天气， 把帐篷晒干， 然后再去玩。公园的人很热心， 根据我们的要求选 了个site， 说不满意的话，可以换一个。 有些sites紧邻湖边， 可以看日出。车停在路边， 但要下台阶到sitess 去。 我觉得不是 很方便。
安顿停当， 奔向Twillingate。Twillingate 坐落在海边岩石坡上的小渔村，是看冰山的好地方， 但我们去的时候， 冰山已飘走了。这里有海鲜市场，我们匆匆略过， 直接北上去Crow Head。岛上有Long Point灯塔以及旁边的观景台
沿观景台旁边的trail可以下山到Sleep Cove或者Nanny Hole，或者走更远的trail，在岔路口我们选择后者，大约2.5公里，可以走到悬崖的边上，贴近悬崖的最后一段trail没有任何保护，如果不慎摔倒很危险
回来的路上一直沿Main Street走，在路右边有一家海鲜店 Doyle Sansome & Sons Loster. 7月中NFL 就禁止扑捞龙虾了， 这个店有自己的池子， 可以养龙虾。 龙虾用海水直接煮熟。雪蟹鲜甜。物美价廉， 味道很好。这家店坐落在水边， 可以看日落.推荐。提醒一下他们只收现金
边吃边看日落
吃饱喝足，赶回营地， 开始飘雨了。 帐篷已经搭好， 所以没在意。 没想到到这雨下了一整晚， 还不小。
晚上被霹雳啪啦的雨惊醒了几次， 如果一直这么下 ,打包就成问题了， 还好上天眷顾， 早上雨停了。今天就要赶往码头， 离开NFL. 顺路我们来到Salmonid Interpretation Centre, 在Grand Falls-Windsor. 人们在这里建了水坝发电，挡了三文鱼洄游的路线，顺手修的三文鱼水族馆。 可以尽情捕捉 三文鱼纵身一跃的瞬间. 还有个小展览厅，介绍有关三文鱼的知识。
现在是三文鱼回流的季节了。我们决定在返回Ferry路上去Sir Richard Squires Memorial Provincial Park看三文鱼跳跃。最后一段通向公园的路时单行现土路，一路开过去， 尘土飞扬。如果是雨天，估计这段不是很好开.
Big Fall 水流很急，仅仅看到1条没有跳成功的三文鱼， 有一家本地人也去了， 听他们说平常鱼很多。在下游可以看到渔船守候在那里捞鱼.
时间不早了， 匆匆赶往码头。途中 顺便在岛上最大的城市Corner Brook停留了一下，它修建在一个巨大的海湾旁. 计划在Pho Vietnam吃个饭， 在柜台前等了 半天，没见了人影， 只好又吃了顿快餐。正好边上商店有卖啤酒的,买了一箱用冰川水制作的啤酒，蓝色瓶子装的。
记得当时差不多7点了， 在夜幕中， 匆匆赶往200公里外的码头
到此， 岛上的旅游就结束了。来之前看些游记。 说岛上很荒凉。也许是夏天, 我完全感觉不出来。 在出St John’s时，看见Trans Canada对面的车道还出现了睹车。
一路上满眼的绿色和无数的河流和湖泊让旅行一点儿也不觉得孤单和寂寞。而且根本感觉不到是在一个岛上旅行，那种宽阔和无边无际让人充满了安定。只可惜一只moose都没看到。
船准点停靠North Sydney, 天气很好，今天就要去大名鼎鼎的了Cabot Trail ， 走的是105国道转Cabot Trail.它环绕了整个CAPE BRETON 北部一圈，包括了CAPE BRETON HIGHLANDS NATIONAL PARK，绝大部分都是依山傍海，峰回路转的盘山公路。我们选择了沿着海岸线逆时针开.先来到东部的visitor center， 要了张地图，因为过了龙虾季节，工作人员说在附近一家小店可以买到新鲜的龙虾 到那一问好贵了。 11.99一磅。 为了奖励小孩们的良好表现，买了2 只2磅半的， 今天的晚餐了。 本计划走个短的Freshwater lake lookout trail，但怕错过了下午的观鲸，继续向前沿着蜿蜒的CABOT TRAIL向上爬行，一侧是蔚蓝的大海一侧是葱绿的山林，没多久就来到的东岸的最高点CAPE SMOKY。弯道很多。开起来很过瘾却并不危险。过了这一路向下，刚刚下山迎面就是INGONISH港湾。对面山上没有树的草坡冬天可以 滑雪 。
岛内最大的盐水湖Bras d'Or湖
Lakies Head
Ingonish beach
MIDDLE HEAD TRAIL是一条四公里长的山间步道 在一个直深入大西洋的一个小岛上.上下起伏平缓又不长，适合各个年龄的人行走。时而穿行在云杉和桦树林之间，时而行进在点缀着各色鲜花的的草甸，豁然开朗之处便可以站在岩石悬崖之上，瞭望湛蓝浩瀚的大西洋。
我们计划去St. Lawrence Bay赶1：30 的观鲸船。离middle head trail有60多公里， 大概要1个小时。一路风弛电掣， 终于在1：20赶到。 还没来得及看周围景色， 就匆匆上船了。 St. Lawrence Bay 是CAPE BRETON最北面的渔港，是个天然的港湾，很早就有人在此捕鱼。
我们选的是 Oshan Whale Watch.船长先绕着海岸线开了一圈， 海岸的岩石非常奇特，有机会看到了从陆地看不到的风景. 很值得一看。
在海上转了一大圈， 船长说今天的浪有点大， 很难发现鲸鱼，她的女儿很敬业，爬到船顶，用望远镜了望， 正当大家失望的时候， 她向远方一指，发现鲸了.鲸是群居动物。只要看到一条，就会看到一群.这里看不到蓝鲸， 只有mink,,pilot小鲸，运气好的话还可以看到 海豚.
看完鲸鱼， 想想离Meat Cove 不远 ， 就直奔那里。Meat Cove是Cape Breton北端的一个小村庄，要经过一段非常陡峭及泥泞的路才能下到村里。一般只有自然爱好者或野营爱好者才会有兴趣前往。这里的村民5~7月出海捕龙虾，其余季节就去抓蟹或围猎糜鹿.
Meat Cove是加拿大十大最美露营地之一. 露营地面临大西洋，在一处悬崖上，颇有天涯海角感。
从海上看Meat Cove
Meat Cove遥遥可及， 围着山转一圈， 在往下走到海边的大岩石上
时间不早了， 我们还要赶到100公里西边的Cheticamp 安营扎寨， 回到CABOT TRAIL继续逆时针开 ,CABOT TRAI西侧从PLEASANT BAY 到CHETICAMP是公认最漂亮的一段，公路先蜿蜒 穿行在山峦之间. 我们已没有时间欣赏风景了。在夕阳的沐浴下， 开向露营地. 我们经常在安省露营，印象中的营地应该是个相对独立的小空间， 看见有个营地非常开放，帐篷一个接一个，就像搭在学校的操场上 .有点吃惊， 后来在PEI见到类似的就见怪不怪了。 我们提前定好的， 营地在树林之间， 离洗手间，厨房都很近， 十分方便。
他们搭帐篷， 我赶紧做饭， 2只龙虾， 一蒸一煮， 就着煮龙虾的水下了方便面。 不知是不是心理作用， 感觉龙虾比在多伦多买的更鲜甜，平常很少吃龙虾的小儿都吃了不少。
沿途风景
今天走Skyline Trail，在停车场停好车，前大半段还在高地上很好走， 景色一般，没想到太阳冒出来了， 没带帽子，晒得厉害。最美的是最后临海的那一小段。
从这里开始有了铺好的木板的路，开始了SKYLING TRAIL最美丽的一段。
走上木板路没几步就出了山林，眼前便是开阔的草甸，木板修建的步道延伸到天边，步道的左边隔着山谷是蜿蜒的CABOT TRAIL，右边就是悬崖和大海， 站在台阶上，远望大西洋和远处的海湾，心情顿时开阔
SKYLINE的 尽头是悬崖，可以远看大西洋和环海的盘山公路，很是壮观，很多旅游手册的图片都是在这里拍摄的。
是一条安静的短trail，木板路铺在澡泽地上，弯弯曲曲伸向远方。是季节的话，可以看到当地的很多独特的植物。
又见食虫草
Cabot Trail完工于1932年，被Lonely Planet评为世界上最美的开车路线之一。长达300公里的整条Cabot Trail设有24个瞭望台，让游客能临崖观海。到Pleasant bay到公园的西大门，是这个trail的精华。山海天交融在一起，只有亲历其间才能真正领略吧！
Pleasant bay
有四家餐馆在Pleasant Bay，推荐Mid Trail restaurant , 不贵， 味道不错.
Cheticamp小镇是Cape Breton Highlands National Park的出口/入口。它是北美最大的阿卡迪亚（Acadian）村落。1755年，英国人战胜了法国人，这些阿卡迪亚人就被驱逐出境。后来在1763年，根据英法协议，法国人得以回到他们曾经的家园，但物是人非，他们的土地早被人瓜分殆尽，他们只能寄居海边，以捕鱼为生。Cheticamp在法语中写作Cheti Camp，意思是穷人的帐篷（poor camp）。大约1892年，在村落里建起了一座宏伟的St-Pirre罗马式教堂，1980年代重新装修过后，巍然屹立在路旁。
夕阳下的Cabot trail
在奔向PEI之前，参观一下贝尔博物馆 Alexander Graham Bell National Historic Site在Baddeck. “电话之父”贝尔每年夏天消暑度假的胜地. 1885年，电话之父贝尔经过这里，一下就喜欢上了Baddeck这个地方。8年后，他们在这里建了一座别墅，每年夏天都到这里度假，直到1922年他去世.贝尔夫妇去世后，就葬在Baddeck，俯瞰着Bras d’Or湖。现在他的summer house仍为其后人所有，不对外开放。但在这里有一座博物馆，可以了解电话发明的历史以及贝尔的其它发明。
博物馆大门
Bell晚期热衷的水翼船， 他认为飞机在水上着陆比陆地上更安全， 容易， 后期全身心投入这项研究中
俯瞰Bras d’or lake
Bell工作室
看完博物馆直奔200公里外从caribou 开到PEI Wood Islands的Ferry。开往PEI的渡轮是免费的，因为它只在出PEI的时候收一次钱。我们出PEI的时候，过跨海Confederation Bridge，这样更经济实惠，因为过桥的价钱比坐渡轮便宜。没想到一路下起雨来，越下越大。好多小车都停在路边，我们仗着VAN得底盘高，继续赶路。终于在开船前半小时赶到.渡轮很平稳，不到两小时就靠岸了。
远远的就看见PEI独特的红土海岸. PEI的泥土基本都是红锈色的。该岛由柔软的红砂岩沉积床岩组成，产生丰富的红土。土壤发红是由于高含量的氧化铁 iron-oxide (rust).
准备在Cavendish Camping site 呆三个晚上. 去营地的路上，在CHARLOTTETOW停留了一下. 省议会大厦。正在装修，关门了。
和议会大厦遥相呼应的是夏洛特敦的另一个地标： ST. DUNSTAN'S BASILICA ，这座哥特式教堂有三个尖塔高高耸立，一看就知道是夏洛特敦最主要的天主教堂。
没多远就是 PEAKE’s QUAY . 附近有个Water Prince Corner Shop and Lobster Pound。可以买到活的龙虾，去问了一下，好贵， 最好是到码头，从刚刚扑虾回来的人买。 但要花时间碰
在Cavendish我们定的是有电的camp site，没电的离海边近，没有树林遮挡，很晒. 是住过的 最好的一个，车道可以停6辆车，从容得搭两顶大帐篷，和一个桌子。site有水，离左右很远。很开心，忘记了蚊子的厉害。一路上有没感觉蚊子的存在， 在你要忘记它时，提醒你现在还是夏天。小儿，几分钟咬了10个包.
今天的计划是沿着岛西部转一圈，欣赏一下风格迥异的灯塔.
这一路上还看到很多阿卡迪亚人（Acadian）的村子，他们是法国人的后裔，讲法语。他们属于加拿大的少数民族了，所以政府很重视保护他们的文化特色，阿卡迪亚人自己也很注重保护自己，家家户户都挂着阿卡迪亚人的旗帜（红白蓝的法国国旗上加颗黄色的星星），有些信箱，房子，椅子都被粉刷成旗子的颜色，很有特色.
Mont-Carmel 是PEI里一个很大的阿迪亚人（Acadian）的社区在镇上的海边，有一家靠海的教堂，这个教堂法语名为Eglise Notre-Dame du Mont-Carmel，是一家红砖建筑，建于1898年.
村庄里有一位居民花了数年时间从世界各地收集了25000个不同颜色的玻璃瓶，于2005年建成了三座玻璃瓶房。每年六月到九月底开放.
今天看到的第一个灯塔 Egmount Lighthouse.
接着去了 Canadian Potato Museum. PEI 盛产土豆，土豆又大又长.这里有世界最大的有关马铃薯农家机器的展览和世界最大的马铃薯雕塑像。在这里可以了解土豆的前生今世，大涨知识.
最大的土豆
West Point 是到Northumberland海峡的西边入口，这里更出名的当属它沙滩上的灯塔。这是一座白色四方形灯塔，灯塔的白墙漆上了黑色的条纹，这样的设计别具一格。1915年以前，这些条纹还是传统的红色，但有人发现在夕阳中，红色非常不明显，黑色更引人注目一些。这个20米高的灯塔是PEI岛上最高的了，在它1963年被改造成自动化之前的87年间，总共只有两名守护员， 21米高的West Point Lighthouse Inn，是爱德华王子岛最高的灯塔，方锥形的设计使它显得十分特别，外壁上的黑白条纹曾经被作为记录日期的工具。它不仅高，也十分古老，始建于1875年，如今被改造为酒店、博物馆二合一的地标性建筑。
Howards Cove上的灯塔就是岛上最矮的了。灯塔建在山坡上，只有6米高，建于1987年。在它的下方是高达8米的悬崖，悬崖下方是船港。
在灯塔的旁边，有一块青灰色的天然巨石，像一把靠背椅，当地人称为巨人座椅（the Giant’s Armchair）。
在PEI，几乎每个海滩都能采海带，每当风暴过后，海浪就会把海带冲到近岸， 这是一些岛民很重要的生活来源。Miminegash就是这样一个沙滩。渔民们骑着高头大马，挥动着鞭子，马拉着车在浅海处，像犁地一样拖着耙子来回穿梭。马车上的装置还能将海带卷好，然后倒在岸边，直接装车运走。我们到这里的时候，一切都静悄悄的，只有几个小孩在海滩边上玩耍， 只能站在这里遥想当年的情景.
North Cape是PEI岛的最北端。这里是大西洋风力测试中心所在地，这里也是两股潮汐相碰撞之处，这里的灯塔是岛上最高的灯塔之一，矗立在高高的崖石上。
在突然见想起了要买龙虾，后面还有几个灯塔，小孩看厌了，一路开到Prince Edward Aqua Farms。这是个很大的水产店。忘了今天是周日，关门了。小孩很失望。
接着来到French River。它是Cape Tryon南面的一个小港湾，因为这里景色漂亮，常有过路的车辆停下来拍照，后来一位本地的地主干脆捐出了路边的一小块地建了个观景台。
离不远有个Cape Tryon lighthouse，在一个人家的后院。路很窄。其实就是在PEI特有的红土地上碾压出来的两条深深的车辙，车辙两边是半人高的荒草。如果两车在中途相向而遇，连错车的机会都没有。Cape Tryon是PEI上一个游人罕至的景点。因为空旷人少，才更能让人体验到大自然的魅力。
Cape Tryon的红土断崖。土崖不像石崖那么坚固，站在边上往下看，更令人胆战心惊。
离开French River， 途中看见的 L& C Fisheries招牌，想去碰碰运气。还是关门。刚准备走，一辆车停在旁边，原来是老板娘回来取东西。来得早不如来的巧。如愿地买到了龙虾和雪蟹。
St. Peter's Landing，坐落在St. Peter's Bay。有个解说青口的录像。附近的池塘养植了很多青口。一座非常漂亮的铁栏木桥，据说这里是观St. Peter's Bay的落日的好地方。
PEI National Park里分布着９个天然沙滩和红色的岩石。最引人注目该属于Cavendish和Greenwich的两条盐碱沼泽地的Trails。人造的木质板桥从咸水沼泽地中穿过，这儿是大量鸟类栖息地。开阔的沼泽地里分布着高低不同颜色各异的植物。
来Greenwich national park的人不多，我们要走去海边沼泽地的trail有4.5KM.
接下来就去海钓了. North Rustico的价格比其它地方便宜些，我们选了其中的一家.
船开出去不久，船长选了一个地方停了下来，演示怎样钓鱼。还没演示完，鱼就上钩了。鲭鱼 很笨，连饵都不用放，只把钩子上下晃动，鱼就上钩了。
一竿两钓
接下来船长叫大家收杆，驾船向更深的海域驶去钓鳕雪。浪很大，溅起得水花打湿了船板，一定要穿防水衣服，要不就躲在船长室。我和老公一般不晕车的，都被晃晕了了。有意思的是，小儿经常晕车的的， 一点不良反应也没有.船长宣称现在是拼人品的时候了，然后指点大家要领，先放线让钩沉底，不时的轻轻提杆，然后就默念往生咒，静候人品爆发的时刻。
那天小儿天很神武，钓上了2条鳕鱼。船员在我们钓鱼时，清理我们钓的，把内脏和头丢到海水里，引来海鸥和北美塘鹅争食. 三小时一晃而过，船员把大家钓的鱼平分给每家，晚餐有着落了。
North Rustico是个漂亮的小镇，有公路和自行车道直通Cavendish camping site。我们沿着海岸线, 一路欣赏着海景，开向营地。进营地前，在 Green Gable Anne的故乡拍照留念。
海岸线风景
晚餐就是烤鱼。 吃完，遛哒到beach，在晚霞满天中结束了一天的 行程
PEI有着优质的沙滩，喜欢玩水的小儿还没有机会下水，一早为弥补这个缺憾，去了day use beach，这个海滩人多，沙子粗糙，没法和Greenwich beach比.
路上看见一群可爱的奶牛。
开车不到一个小时就到了 Federation Bridge. 1993年10月7日动工，1997年5月31日正式对外开放通车，全长近13公里。这是近年来北美最大的桥梁工程之一，耗资10亿加元。
正值落潮，有些人在这里赶海子。
就要离开王子岛了，和CAPE BRETON的山区风光完全不一样。一岛上宁静的道路、麦浪起伏的农地、红色砂岩的绝壁、如诗如画的小渔村、白色墙面的教堂以及高耸在海边孤立的岩石上的灯塔。一派田园风光。
联邦大桥的中部隆起，大概是为保证大吨位轮船通行吧。过了这个高拱，NS变得愈加清晰了，身后的PEI被海峡隔在记忆里了。
Shediac很小，充其量只能叫村镇，但是它的名气却是十分了得，它的另一个名字是世界龙虾之都（The Lobster Capital of the World）.这个雕塑几乎成了Shediac的象征，重达五十多吨。
小镇风景
接下来是被誉为加拿大最美丽的十个小镇之一的 Bouctouche Bouctouche 沙丘就在小镇东北， 它是北大西洋沿岸少数保持完整生态系统的巨大沙丘之一，灰白色的沙丘向东南方的海洋中一直延伸12KM。因为石油公司 Irving 出资修建2km的 boardwalk 和信息中心，故又称 Irving Eco-Centre。
到此，旅游基本结束了，剩下的就是赶路回家了。一路上风风仆仆，完成了这个超赶的行程。上天也很眷顾，天气超好，小孩一路没病，让这个有个圆满的结果。
离开Bouctouche沙丘. 已经下午5点钟了，我们还有开500公里外的Rivière-du-Loup, QC。一路上基本是老公开的，以为横跨东西的108很好走，终于得到了他的首肯，开这一段。没想到很多地段在修路，有很多上下坡，转弯，而且对着夕阳。看着我开车，他比我还紧张。觉也没睡成。 快到Grand Fall下起雨来，老公开车了,雨还越下越大，转2号高速公路时，天已全黑了。高速上没有灯，全靠反光板照亮前进的路，两边黑区区的。再加上暴雨，老公事后说这是他有生以来最惊险的一次驾车。到酒店都11点多了。
Rivière-du-Loup 有很多酒店，当时比较了一下，选了个性价比不错的包早餐酒店，没想到给了河景房，一大早起来，在阳台上可以看到 St Lawrence.
今天的任务就是赶路回多伦多.有一段路，GPS输错了，七拐八拐的，没想到我们有机会一揽St Lawrence的美景
到家7点钟，门口种的花绽放着笑脸迎接我们，后院杂草丛生，南瓜躺在地上横着长。离开近20天回 熟悉的家。八千里路云和月，无论是阳光普照还是阴云密布，电闪雷鸣，旅途顺利与否，一家人携手共渡。这次旅程在每个人心中留下了美好的回忆。
这次 旅游，选择酒店和camping相结合，10天在4个国家公园和1个省立公园。海洋省的camping条件比安省的好些，有专门的cooking shelter ,洗碗,食物很方便。营地有哪些设施都可以在网站上查到。一些热门的，一定要提早定，我们5月份定的，Gross Morne , Canvendish 大部营地都定完了。要带些１，２块的硬币，洗衣烘衣时用.
虽说camping贴近大自然，一般定营地，我都要看看营地周围的环境 ,到facility方不方便，这些都可以在网站上得到，我尽量避免 低洼容易积水，没有树阴的营地。我是通过https://reservation.pc.gc.ca/ParksCanada定的国家公园的site，每订一个要交￥11Reservation Fee, 这个费用是不退的如果要取消reservation.
下面说说我定的营地:
Berry Hill at Gros Morne National Park of Canada site # 43 stay 3 Nights . 从主路开进，大概要7，8分钟。这个营地在公园中心地带，到哪里都很方便。当时订时，好多sites都订完了，在剩下的选了这个，和旁边的一个site没有高大的树林隔开，其他的还都满意。公园里乌鸦很多，一大早就可以听见它们嘎嘎地叫。我们去时，没感到有多少蚊子，带去的防蚊药都没用.
乌鸦悠闲地散步
Malady Head at Terra Nova National Park. stay 1 night. 这个国家公园不是很热门，不用提前预定. Terra Nova有两个Campground, Newman Sound比较大 , 我们第二天还要往东北方向走, 选在Malady Head campground，洗手间是新修的，很干净，人很少。
Dildo Run Provincial Park stay 1 night 不用提前预定. 你可以到campground转一圈， 看好site，告诉工作人员再订。有一边campground 面对湖，可以直接看日出，车要停在路边，然后拿行李下台阶到sites，不方便. 但喜欢看日出的就无所谓了.
Cheticamp at Cape Breton Highlands National Park of Canada site #75 stay 2 nights 这个site离洗手间，cooking shelter 不远， 过个操场就是information center，很方便，营地有wi fi，有点意外这个国家公园没有洗衣房。
这些在一个很开放的空地上，我是很不喜欢这样的营地。
Cavendish campground site #A17 stay 3 nights 这个site 很大,隐私也很好，onsite 有水电。住的比较满意。就是有2个晚上，来了不速之客，一群raccoons ，在黑暗中睁着绿眼睛看着你，当时觉得脊梁都发冷。
在Cavendish，最好订有电的sites，没电的紧邻沙滩，在一片很开阔的空地上，晚上很吵的。没有树遮荫.
总体来说，订的营地还都满意。